瑶里寻幽 
 

       提到景德镇，大家都知道是瓷都，可是未必清楚，江西瓷器的发源地，其实是在距景德镇百里开外的瑶里。走进瑶里，与众多江南小镇一样，小桥流水、古朴幽静，随处可见的徽派建筑错落有致，灰青色的墙面和特色的马头墙，尘封着浓郁的历史韵味，渐次呈现在人们的眼前。
 

       如果说陶瓷支撑了景德镇一千年，瑶里则支撑了景德镇陶瓷一千年。这里是世界闻名的陶瓷圣地，著名的“高岭土”原产地，至今还保留有古矿坑127个，古窑址67座，水碓149乘，古作坊600处。瑶里古称“窑里”，就是因窑烧陶瓷而得名。早在唐代中叶，这里就有了生产陶瓷的手工作坊。
 

       瑶里山高林密，里面的高岭村，就是古代景德镇制瓷原料的主产地，高岭土经过数百年的采掘，至今仍然蕴藏丰富。十八世纪初，法国传教士昂雷科莱到景德镇，他在考察瓷器制作工艺时，把这里采集到的高岭土样本千里迢迢寄回法国，请他们国内的科学家去分析研究。
 

       1868年，德国的地质学家李希霍芬来到瑶里，深入山区进行探勘，在其随后出版的《中国》第三卷中，他首次以“高岭”的拉丁文译名kaolin，命名本地烧制陶瓷的土质，从此高岭之名开始广为人知，成为国际
黏土矿物学通用术语——“高岭土”的命名地。
 

       宋元之际，由于高岭土使用价值的发现，导致景德镇瓷业“二元配方”制胎法的产生，景德镇瓷器由低火度的软质瓷，发展跃升为高火度的硬质瓷，极大地提高了瓷器产品的质量。可以这么讲，高岭孕育了瓷都，瓷都把高岭推向了世界。
 

       瑶里古镇始建于西汉末年，此处群峰环抱，瑶河穿镇而过，数百幢明清徽派建筑依山傍水，错落有致地分布于两岸，栉次鳞比，房屋飞檐翘角，粉墙黛瓦，掩映在一片青山绿水之中。依稀可辨的古窑址，苍凉厚重的古商道，默默地展露着古风古韵。
 

       明代以后，景德镇逐渐发展成为瓷业中心，瑶里的制瓷业开始衰落，成为单纯的原材料出产地。到了清代，当时已经发现的高岭土矿藏采掘殆尽，瑶里的经济从此一蹶不振。到了近代，由于地处偏僻山区，又远离公路、铁路交通，瑶里曾经辉煌的历史逐渐尘封，被世人所淡忘。
 

       如今的瑶里，大概算得上是古徽州最后一处静谧的古镇了吧?徜徉在这青山绿水之间，体味古香古色与宁静祥和，参悟岁月留下来的点点滴滴，这种不争不抢的淡然，正是小镇最独特的魅力。把尘世的喧嚣完全抛于脑后，彻底放空，你就可以实实在在感受到，什么才叫意境。
 

      浮梁县有着四大古街，其中之一就是著名的东埠古街。明朝时期，这条街是专为装运高岭土而开设的，到现在还可以看到当年的独轮车繁忙运输时在路上碾压出的凹痕。“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。”东埠古码头，就位于白居易在《琵琶行》中所说的浮梁古县。
 

       东埠原来是个小村庄，面积只有15.6平方公里，却被誉为“海上丝绸之路的源头”。在宋代时，这里原名鸿潭，明代时因运销瓷土的船只多在此地东河边停留，商业贸易繁荣兴盛，渐渐形成了一条商业街，发展成为码头集镇，因此改名东埠，意思是东河岸边的码头。
 

       东埠现有人口2500多，以务农为主。如今仍保存着较为完整的古街巷、古店铺、古码头和古桥。漫步古街，雨气氤氲，空蒙而又迷幻，天空在灰与白之间来去切换，屋檐下悬挂着大大小小的红灯笼，在微风中悠悠地摇摆，被雨水冲洗过的青石板上，偶尔有村民擦肩而过。
 

       东河是景德镇的母亲河昌江的源头之一，发源于瑶里白石塔，自东北向西南流经瑶里、鹅湖、臧湾、王港等乡镇，在景德镇市东部与昌江会合，全长100余公里，古代时是景德镇重要的交通运输动脉。东埠古街的东西两边，原先各有一个码头，如今只有东边这个码头还保存完好。
 

       当年大量的高岭土、釉果、窑柴、粮油等物资，从这里源源不断地运往景德镇，每条船可装两吨多。每月运输一次，一次要发五六十条船。春季水大时，通常一天半就能到景德镇，秋冬季水小，则要走个四天。返回的船只再从景德镇将盐、布匹和百货等载运回瑶里，然后销往各地。
 

       随着运输业的一步步发展扩大，古老的码头逐渐繁荣起来，沿着岸边陆续建起了许多房屋店铺，包括商户、客栈和饭馆等，吸引来了全国各地诸多商贾 。这里曾经是徽、饶古商的聚集地之一，也是来往商客的必经之地，充满了人间的烟火气。
 

       这里曾经是支撑瓷都的瓷源，见证了千百年前瓷器发展的最原始姿态，饱经沧桑却也光芒万丈。可是如今，只留有古道的清幽和拂不去的情思。时过境迁之后，客栈破落，商贾不见;码头斑驳，船儿消失;古道苍然，车马匿踪;河水如镜，飞鸟空鸣......
 

       迷离中不觉恍惚起来，仿彿听到了滚动的车轮碾过时发出的幽幽声响，仿佛嗅到了无边岁月坠落时腾起的漫漫烟尘，仿佛听到了长长瑶河那清澈见底的涓涓水声，仿佛看到了浣衣少女扭着纤细的腰肢款款走来，咱会不会也碰巧邂逅一位结着愁怨丁香般的美丽姑娘呢......

       曾经布满龙窑历史碎片和窑工深深脚印的码头，如今早已旧貌难寻，东埠的概念依旧存在，但已属于那个消逝遥远的年代。我的眼前，只有无声无语的河水，西风残壁，逝者如斯，那些个如火如荼的年代，该有多少的辉煌和传奇?又该有多少动人的故事和传说?

       瑶里的百姓们，至今仍在河水边洗衣、洗菜，挑水浇田，保留着原始的生活方式。远远望去，一副梦里水乡的景色。时近中午，突然饥肠辘辘，我们选择在古镇中部的一棵大树下品尝农家乐。等候的时分，看着脚下绿色的河水，我冒昧地问了一句：店家会不会用这河水洗菜做饭?

       不会的!司导断然否认。现在家家都有自来水，放心吧，很干净的。一顿味道不错的特色土鸡大餐后，眼都不带眨地痛快刷码买单，挺着饱腹继续探古寻幽。正一步一陶然时，猛然瞥见这家网红餐馆勤劳的男主人，早已搬出一大筐用过的碗筷， 蹲在河边粗啦啦的洗刷着......

       静静的东埠，守着幽静的河水，远离着曾经的喧嚣、浮华;静静的东埠，远离着沧桑的史籍，只留下青山绿水任人品味，任由春夏秋冬往来回复。走出东埠，蓦然回首，苍茫中的古镇，依然是那般妩媚，那般含情脉脉。

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　　编辑：开门见喜