太 行 山 情 怀
曾经听过这样一首歌：“有一个美丽的传说，精美的石头会唱歌，它能给勇敢者以智慧，也能给勤奋者以收获，只要你懂得它的珍贵呀啊，山高那个路远也能获得;有一个美丽的传说，精美的石头会唱歌，它能给懦弱者以坚强，也能给善良者以欢乐，只要你把它埋在心中啊，天长那个地久不会失落……”
太行深处的郭亮人用自己的智慧和汗水把传说变为了现实。
坐着旅游交通车在蜿蜒的山道上一路攀援，进入峡谷后，嶙峋挺拔的岩壁似乎迎面扑来，又擦耳掠过，太行山壮观的丹霞地貌被久远而漫长的地质运动所造化，山体从地面到崖顶，每隔两三百米就有一层绿色的植被，陡崖被绿色均匀地分隔成三层，阳光下，绿色植被与红色崖壁错落有致，交相辉映，把这里装点得雄浑瑰丽。车子穿过挂壁隧道，停在了万仙山国家地质公园景区之一的郭亮村。
走进这还保持着原生态的村落，我把镜头对准了这样一个全画幅的石头世界，石拱的桥面，石围的渠栏，石铺的山路，石垒的田堰，石砌的院墙，石凿的磨盘，石盘的锅灶，石搭的猪圈，石做的桌凳，石堆的祭坛。驻足环视，莽莽太行与薄薄雾霭相依相托，犹如大师铺陈的浪漫画卷，傍山而居的郭亮人把石头的情怀挥洒在丹青之上。
郭亮村名是因农民起义军头领郭亮而来，据说在西汉末年，王莽篡权，加重了赋税徭役，赤地千里，饿殍遍野，民不聊生，四下揭竿而起，郭亮带领着农民起义军与朝庭对峙，屯兵于悬崖绝壁，从而形成村落。千百年来，由于山势陡峭，阻隔了与外界的联系，全村人仅靠一道险峻狭窄的“天梯”进出，所有的物资运输只能肩挑背扛，上个世纪七十年代，郭亮人花费了七年的时间，凭着智慧和勇敢，用钢钎和大锤硬是在绝壁上开凿出一条长达1300米的空中隧道，命名“郭亮洞”。
我摸着狼牙错杂的洞壁，看着大小不一的洞窗，对筑路者的一种敬仰肃然而生。似乎看到绝壁上握钎抡锤的汉子，坚毅的脸上落满尘土，黝黑的脊梁热汗流淌。渴了鞠一捧山泉，困了枕一堆乱石。似乎也看到了我和我的战友们，也是在那个年代，为了“与帝修反争时间，让毛主席睡好觉”，日以继夜地扑在襄渝铁路建设的工地上，唱的最多的歌是毛主席语录歌，喊的最亮的口号是“一不怕苦二不怕死”，吃的最香的菜是压缩鸡毛菜，住的最好的房是寒风吹得进，骄阳晒得透的干打垒。我们用热血和汗水铺就了一条钢铁长城。两年八个月，九百七十天，我们没有停歇过一天，因为我们有一种坚定的信念：“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”。每每想起那些艰难的岁月，感慨万千，我们都珍藏着那份难以割舍的记忆，那是我们人生中一笔极其宝贵的精神财富。
太行山的黄昏异样壮美，将要坠落的残阳把危峰兀立的山体和岩壁中的黄榆树映得血红，弯道上石砌的日本鬼子碉楼，只剩下一个残破的轮廓，远处火焰般流云布满天际，缓缓移动，此时此景在撞击着我的胸口，不禁产生了对当年狼烟四起，烽火连天岁月的追寻。凝神谛听，山谷回荡着雄浑幽远的声音，“红日照遍了东方，自由之神在纵情歌唱。看吧，千山万壑铁壁铜墙，抗日的烽火燃烧在太行山上，气焰千万丈。听吧，母亲叫儿打东洋，妻子送郎上战场，我们在太行山上……”
在苍茫的暮霭中，隐约看到一支威猛的将士，金戈铁马，从绝壁上疾驰而过，又渐渐地在远方消失，他们是我的父辈，一批浴血奋战在抗日前线的职业军人。我的父亲曾经给我讲述过惨烈的中条山战役，从将军到士兵，在侵华日军的重围中，愈败愈勇，尚有一口气，誓与鬼子血拼到死，几次突围，没有成功，最终全军覆没，投入黄河，何等的悲壮场景!大难不死的他，被下游的百姓救起。“我的命是百姓给的，但我未能给他们做点什么，愧对江东父老啊!”这也是他生前留下最大的悔恨和遗憾，这句话至今让我刻骨铭心。
山区的天很短夜很长，太阳一落山，天就暗了下来。我就居住在当地老乡开办的“家庭旅社”，晚饭后走出房间，爬上他们晾晒粮食的屋面四下张望，各家各户的屋顶上炊烟弥散，小巷偶尔传来几声狗吠。村外饭馆的一溜串红灯笼和跳跃闪烁的彩灯，搭配着流行的摇滚音乐，格外张扬，可是这个时节正是旅游淡季，游客寥寥无几，不久饭馆也打烊收摊了。巍峨的山峦与摇曳的枝条在残月微光的衬托下化作迷离的剪影，旷野万籁俱寂，只有溪水和鸣虫在低声吟唱，清风拂过，凉丝丝湿漉漉的，令人陶醉。
天还不咋亮，我就一个人悄悄地起来了，踏着石阶往村落的深处走去，村子不大，住着不到百户人家吧，家家都办了家庭旅馆，有的门前还挂着某某院校“写生教学基地”的牌子。清一色的石墙灰瓦，窗户不大，略显猥琐，残破的墙头上攀满了丝瓜秧，嫩黄色的花含苞待放，墙外的一根电杆上还贴了张带照片的通缉告示。我轻声轻脚走着，生怕惊动这清晨的静谧。偶尔遇到路上的几个行人，都会微微一笑，用浓重的河南话跟我打招呼：“早起啊!”有个老汉起的更早，好像已经从地里干活回来了，指着最南头的小院对我说，“来吧，俺家是村里的民俗博物馆，给不给钱随便看”。我跟着他走进去，院墙上挂满了绳索、爬犁、土箕、安全带、筛网，墙根下摆放的是大锤、钢钎、柳条帽、大铁锅、粗瓷碗、撅头、铁锹、破胶靴、斧子和发黄的记工簿，犄角旮旯还堆了好几块形状奇特的石头和“沱牌”酒瓶。老汉擦了一把脸，又撩开门帘让我进屋“参观”，又黑又矮的土屋里落满尘土的锦旗、奖状及来访者的留言，凌乱地贴在墙上。突然，我看见地上有一对粉红拖鞋，发现炕上大花被裹着的姑娘还在睡觉，吓得赶紧跑了出来。本来想留下“参观费”，这一跑啥都忘咧。
回到旅馆收拾行囊，要赶日出之前找好拍照的位置。上了大路却见晨雾茫茫，越来越浓，顷刻间汇成了蒸腾的云海向山外涌动，东方刚刚显露出一抹橘红的光亮又被浮云遮挡，待到云开雾散时，太阳已经老高老高了。其实能在太行拍到云海涌动的画面是很难得的，心中更觉畅爽尽致。
南坪是地质公园的又一处景区，它与郭亮景区的最大差别是，郭亮景区在悬崖绝壁之上，眺望起伏的山峦，宛如一条青黛色的巨龙横亘在天地之间。而南坪景区则是在峡谷中穿行，山道弯弯曲曲，脚下溪水潺潺，清爽惬意。充沛的雨水和适宜的气候带给太行繁茂的植被，深邃清幽的峡谷赋予这里流畅的想象。虽说是一直往上但道路平缓，两侧高耸直立如刀削斧劈的峭壁近在咫尺，途中游人不多，清心气爽，仰望着石壁肆意呐喊纵声歌唱，好不畅快啊。早上没吃饭加上走的又急，这会儿感觉又饿又渴，放下行囊，一屁股坐在路边的石凳上“补充”起来。大块朵颐之际，看到山岩下有一块石碑，是对赤壁丹崖独特地貌演变的介绍。俗话说，外行看热闹，内行看门道，我们东张西望感受风景，却对太行山的地质构造一窍不通，这里正好给我们普及了一课。
据介绍，太行山的岩石为石英砂岩，属于远古时代的沉积岩，由于岩中富含铁氧化物，所以呈现出红色，大约在20亿年前，这里是一片汪洋大海，在漫长的岁月里泥沙不断沉积，并伴随着地壳压力的增加，凝结成坚硬的岩石，在以后的地质及气候变化中，产生断裂、崩塌、冲刷，形成了今天如此震撼的景观。我边看碑文边看周围的崖壁，断层表露出清晰的波痕线条，似乎是远古汪洋的一曲变奏，要不怎么会浸染了海潮的印记，焕发出勃勃生机呢?。也有几块巨石颓靡地瘫倒在路边，危象岌岌，难怪有些游人用小树棍儿“支”在下面，是忧虑还是调侃，或许还有什么更多地说道。
顺着剁石山道的牵引，走近一汪石围的水塘，倒映在水波中的山崖和石栏也增添了几分柔情。绕过水塘不远的地方有许多人聚集在那里，这就是黑龙潭，只见一道水柱自崖顶涌出，垂直泻落在墨绿色的水潭，远看如同一把利剑插入潭中，水声跟游人的惊叹叫声连成一片，在瀑布前留影的人相拥在一起，激动地举着剪刀手，笑声不断。瀑布左侧有个浅浅的洞穴，保留着烟熏火燎的痕迹，一面褪了色的杏黄旗幡杵在那儿，旁边是散落丢弃的果子和焚香燃纸，一堆一堆石头垒起的“小塔”是山民心中的神灵偶像，他们以这种最原始的祭坛和最朴素的祭祀方式，把对神的感悟融入其中，跪拜在峡谷中，或感恩苍天，或祈求庇佑，或忏悔谢罪，默默地倾诉，静静地期待，峡谷中的风声、水声就是神灵接受的回音，它给了人们精神以慰藉，使困惑迷茫的心灵豁然敞亮。
在祭坛前伫立良久，我仿佛也感受到了天地间空灵的回响。
过了黑龙潭才进入真正的峡谷，紫藤似的栈道缠绕着岩石，在狭窄的谷底往上延伸，刹那间将我们提升了一百多米，扶着围栏俯视，谷底竟被绿色全部遮挡覆盖，听得见汩汩的水声却看不到涧底溪流，闻得到沁人的幽香却找不着山花烂漫，身后“丹分沟”三个摩崖大字红的耀眼，象崖顶上迎风怒放的牡丹。绕过丹分沟我们继续攀爬，攻略上讲，前面就是黄龙洞，走出这段峡谷就进入山西境内。正当兴致更浓时，山上却下起了雨，而且越下越大，阻挡了我们的脚步。
第三天，带着一丝遗憾离开了这里，但是，太行山的情怀却嵌在了心里。这里绝壁峡谷是那样的真实坦荡，没有一丝的矫揉造作，我爱残阳染透了的峭壁，爱氤氲烟雨中的山峦，爱壁缝间顽强生息的山里红，爱山涧不知疲倦的流水，更爱粗放朴拙的小山村和勤劳敦厚的太行山人。
编辑：开门见喜
